Hur man sätter upp ett koldioxidberikat växtakvarium
I den här artikeln kommer vi att tillhandahålla en grundläggande mall för att starta en CO2-berikad växttank.
Vi kommer att göra ett par antaganden och kommer att ta itu med eventuella skillnader från dessa antaganden efter huvudartikeln.
Antagande #1: CO2-injektionen kommer huvudsakligen att ske via gasflaskinjektion och med hjälp av en timerventil för att reglera gasens injektionsschema.
Antagande #2: Detta är en ny CO2-inställning utan fisk.
Antagande #3: Gödsling kommer att ske genom regelbunden dosering av vattenpelaren.
Först, här är en inköpslista. Vissa delar av den nödvändiga utrustningen är ett måste, medan andra är valfria som nämnts.
Tank/Stativ/Skåp.
Detta är uppenbart, men det bör noteras att generellt, när man väljer tankstorlek, är tankar med en kortare vertikal distans (höjd) mer ergonomiska. Kom ihåg att växttankar är praktiska. Det betyder att du ofta kommer att stoppa ner en hand och arm (eller två) i tanken. Tankar som är högre är svårare att arbeta i om inte akvaristen har långa armar. Detta blir mer kritiskt när tankvolymen ökar. Tankmonteringen bör vara så ergonomisk som möjligt med tanke på den mängd arbete som krävs för att hålla den blomstrande och vacker. Beskärning, vattenbyte och rengöring bör underlättas så mycket som möjligt. Med ett val mellan två tankar av samma volym, om inte andra kriterier, som tillgängligt utrymme eller pris, är viktigare, då är det typiskt en bättre idé att välja den kortare tanken framför den högre. Om man överväger en tank i ett skåp, måste åtkomst till tankens insida prioriteras.
Substrat.
Alla substrat fungerar i en planterad tank. Lekgrus, grus, kattströ, eller dyrare "specialsubstrat". Det finns ingen anledning att betala orimliga priser för speciellt växtsubstrat. Vattenväxter tar sin näring primärt från vattenpelaren samt från substratet. Detta utesluter inte användningen av specialsubstrat, endast att om antagande #3 är giltigt finns det en kostnadsfördel med att undvika specialsubstrat. De flesta substrat för planterade akvarier har en sak gemensamt, nämligen att de är gjorda av någon typ av lera. Lera är ett utmärkt substrat för ALLA akvarier eftersom lera adsorberar och håller fast vid gifter, vilket hjälper till att bibehålla vattenkvaliteten. Lera har också förmågan att ta upp näringsämnen från akvarievattnet och att överföra dessa näringsämnen till växtrötterna. Denna speciella förmåga hos lera uppskattas alltid, men är inte nödvändig. Billiga lerprodukter är till exempel kattströ, Molar Clay, Akadama, eller nästan alla andra bonsaisubstrat som finns på plantskolor. Exempel på dyra berikade (lera) substrat är: ADA Aquasoil, Oliver Knott Naturesoil, Carribsea EcoComplete och Seachem Flourite. Vad som är lika viktigt i ett substrat är visuell attraktionskraft såväl som taktil känsla. Utöver dessa märkessubstrat finns det många substrat "tillsatser" på marknaden som säljs till orimliga priser som viktiga jordtillsatser. Alla är helt onödiga och de fördelar de kan ge kan enkelt erhållas till ett mycket lägre pris med andra medel.
Filter.
Vi försöker generellt att hålla oss så nära "10X"-regeln som möjligt. Detta innebär att de filter och pumpar som används, tillsammans, bör ha en sammanlagd tillverkarangiven genomströmning (omsättning) motsvarande 10 gånger tankvolymen per timme. Så, till exempel, en 125 liters tank bör ha ett filter klassat till 1250 liter per timme. Detta verkar överdrivet vid första anblicken, men när växterna växer kommer de att tendera att öka blockeringen av flödet, vilket kan ha den negativa effekten att växterna svälter på CO2 och näring. Återigen, detta är en "tumregel". En 6X eller 7X flödeshastighet per timme kan också fungera, men 10X fungerar bättre. Alla typer av filter kan användas. Behållare är ett populärt val, men sumpsystem och våt/torrfilter är också utmärkta val.
Filtermedia.
Bäst att inte överdriva med alltför stora mängder media. Detta beror på att om filtret fylls med media stryps filterflödet, vilket är mycket viktigare än att ha stora mängder medieyta. Undvik fosfatborttagare. Aktivt kol, Zeolit, Purigen, biobollar, alfagrog och så vidare kan användas med måtta. Fyll endast 50 % av filterkapaciteten eller mindre. Växter är filter, och gör ett mycket bättre jobb än filter. Vad växter inte kan göra är att generera flöde eller ta bort detritus.
CO2-gasflaska.
Pubflaskor, CO2-brandsläckare, Sodastream, Paintball, Engångsflaska eller cylindrar från något industrigasföretag (som brittiska BOC) kommer alla att fungera. Cylindrarna är utrustade med en standardventilmontering fäst vid cylinderns hals, till vilken CO2-regulatorn kan anslutas. Specialflaskor, som paintgun-flaskor, kräver en adapter.
CO2-regulator.
CO2-regulatorn bör ha två mätare. En mätare på CO2-regulatorn visar det återstående (tryck)innehållet i cylindern och den andra mätaren visar det tryck som matas ut till tanken.
Nålventil.
Denna ventil möjliggör finjustering av gastrycket som levereras till tanken.
Regulatorsolenoid.
Solenoidventilen fäst vid regulatoraggregatet möjliggör automatisk på- och avstängning av gasen. Detta är valfritt, men det löser många problem när det används med en timer. Att manuellt behöva slå på och av gasen varje dag är en syssla som bäst undviks genom att använda solenoiden.
Timers.
Även denna utrustning är valfri, men rekommenderas starkt. Minst två separata timers föreslås. En timer fästs vid regulatorsolenoiden (punkt 7) och de andra timern/timrarna kan användas för belysningen. Digitala timers är bättre och mer tillförlitliga än analoga timers, generellt sett.
Rör.
Undvik att använda luftslang för CO2. Använd endast slangar av material som är specifikt kompatibla med CO2.
Bubbelräknare.
Ytterligare ett valfritt utrustningsstycke, men mycket användbart som en visuell indikator på mängden gas som injiceras i tanken.
Dropptestare.
Ytterligare en valfri utrustningsdel som ger en ganska användbar visuell indikation på mängden CO2 löst i tanken. Den kallas dropptestare eftersom pH-värdet i provvattnet sjunker när CO2 tillsätts i tanken. Så, denna enhet, fylld med vatten och några droppar Bromthymolblått pH-indikator, låter hobbyisten "kolla" hur mycket pH-värdet har "sjunkit".
4dKH vatten och Bromtymolblått. Dessa används inuti Dropptestaren. Använd inte annat vatten än destillerat vatten justerat till ett KH på 4. Detta kan förberedas hemma men kräver extrem precision. Det är mycket enklare att köpa.
Filterutlopp.
Detta kan vara den eleganta "Lily Pipe" eller den mindre eleganta Spraybaren. Dessa är viktiga för att jämnt fördela filterutloppet över hela tanken. Vilken som väljs är ett estetiskt val.
CO2-diffusor.
Diffusorer finns i många former och storlekar. Deras funktion är att lösa upp gasen så att den är i vattenform. Detta kan vara en enkel och elegant keramisk skiva placerad i tanken, eller så kan det vara en extern enhet insatt i filterutloppsslangen. Externa enheter kallas "inline" i motsats till att vara "in-tank". En inline-atomizer är generellt mer effektiv än in-tank-enheter i större tankar.
Hardscape.
En annan valfri grupp. Detta är estetiskt, men det är värt att påpeka att föremål som nyhugget trä kommer att tendera att flyta och kommer att släppa ut tanniner i vattenpelaren under en tid, vilket orsakar missfärgning.
Böjd pincett.
Valfri utrustning som underlättar insättningen av vattenväxter i substratet utan att de dras ut när handen tas bort.
Gödsel.
Även om märkesgödselmedel i flytande form är bekväma och populära, är de generellt sett överprissatta. De består alla av följande ingredienser i större eller mindre utsträckning. Kaliumnitrat (KNO3), kaliumfosfat (KH2PO4), urea, ammoniumnitrat (HN4NO3), spårämnen som järn, magnesium, zink, mangan och koppar. Kostnadsbesparingar kan uppnås genom att helt enkelt köpa dessa ingredienser i större mängder till grossistpriser.
Belysning.
Detta är medvetet placerat längst ner på listan eftersom de flesta problem som uppstår i planterade tankar beror just på att de flesta människor placerar det högst upp på sin lista samtidigt som de ignorerar vikten av de andra punkterna i denna lista. De flesta känner ett behov av att "uppgradera" den belysning de redan har eller som följde med tanken när den köptes. Detta är oftast ett stort misstag. Hög belysning är direkt korrelerad med uppkomsten av algblomningar, och därför orsakar mer ljusintensitet fler algblomningar. Undvik hög belysning och ignorera alla råd att använda ett godtyckligt "WPG"-värde, vilket nästan garanterar att det kommer att uppstå problem med växthälsan. LED-belysning är ett populärt alternativ till T5- och T8-lampor, men de är dyra och kraftfulla. Om LED väljs rekommenderas en dimmer för att kontrollera och minska intensiteten.
När inköpslistan är klar är vi redo att börja. Precis som med alla tankar måste det finnas skum/frigolit eller annan flexibel vaddering placerad mellan bottenplattan och monteringsytan (om det inte är ett gammaldags trådstativ utan en bottenyta). Detta gör att bottenplattan kan böjas och deformeras, på grund av vattenbelastningen, utan begränsning. Om glas inte får böjas kommer det att spricka så snart det fylls.
Lägga till substrat och hardscape
Substratet kan nu läggas till önskat djup. Det finns ingen maxdjup och minsta djup bestäms av överväganden kring rotfäste. Så i områden där substratdjupet är för grunt kan det vara svårt att hålla en växt rotad. Hardscape kan placeras. Om nytt/torrt trä används kan det kräva någon form av ballast för att hålla det nere i många veckor tills det blir mättat med vatten.
Plantering
Det är bäst att ha så många vattenväxter som möjligt i början. De flesta av de mer önskvärda växtarterna är mycket dyra, men man kan lätt använda billiga, mindre önskvärda växter – och kassera senare. Snabbt växande billiga vattenväxter, som Egeria, Vatten Sprite, Hygrophila och så vidare, bör användas som "platshållare" om medlen är begränsade. Anledningen till detta är att akvarieväxter utvecklar ett symbiotiskt förhållande med mikroorganismerna i sedimentet. Sedimentet är ett område som ofta förbises när det gäller filtrering, men det finns ett stort antal arter som bidrar till tankens stabilitet och vattnets avgiftning. Snabbt växande växter utvecklar rotstrukturer som genomsyrar sedimentet. Syre transporteras sedan ner från bladen till rötterna och gasen rymmer ut i sedimentet. Detta syre matar de aeroba bakterierna och hjälper till att förhindra syrebrist och den resulterande utvecklingen av anaeroba bakteriearter.
Nyttiga bakterier
Det är en bra idé att vid denna tidpunkt sådd sedimentet liksom filtermediet med detritus från en annan tank/filter. Anledningen till detta är att mogna planterade akvarier och filter innehåller en hög population av de önskvärda aeroba bakteriearterna. Alla LFS eller andra hobbyister kommer att ha gott om detritus och kan fås gratis. Det finns inget behov av att köpa "specialiserade" bakterier. Om det finns en skog, trädgård eller krukväxt i närheten, gräv helt enkelt upp några handfullar jord i närheten av rötterna på den vilda, trädgårdsväxten eller krukväxten och blanda in det med tanksubstratet och filtermediet. Samma bakteriearter kommer att finnas tillgängliga utan kostnad.
Kom ihåg att det inte är nödvändigt att använda allt sediment för att fylla ett djupt utrymme om medlen är begränsade. Föremål som skumblock kan användas för att fylla upp områden eller för att tillhandahålla plattformar för hardscape-montering, och sedan täckas med substrat för att ge illusionen av djupt sediment. En populär metod är att fylla damstrumpor med kattsand. "Benet" kan sedan formas till vilken form som helst och användas som plattform. Sluttningar kan hållas på plats med enkla plastbitar för att fungera som stödmurar så att sluttningen med tiden inte plattas ut på grund av gravitation och vattenflöde.
Om det finns många växter att sätta in, se till att ha en sprayflaska fylld med vatten. Spraya växterna med jämna mellanrum för att hålla dem fuktiga, annars torkar de ut och skadas.
Generellt är det bättre att ha en sluttning på sedimentet, högre baktill än framtill. Sluttningar kan också göras från vänster till höger. Detta ger djup åt layouten eftersom landskapet visuellt kommer att "plattas ut" när man ser scenen under vatten. Undvik för många stora och tjocka hardscape-delar eftersom de tenderar att ge ett skrymmande, rörigt utseende åt landskapet och de kommer också att blockera flöde/distribution. Den nuvarande trenden är att använda tunnare animerade rotträ som har en mer dramatisk dragningskraft.
Långa, skrymmande eller snabbväxande växter bör planteras i bakgrunden. Långsammare växande växter bör placeras i mitten och mindre mattväxter bör placeras framför (var medveten om att mattväxter inte är lätta att underhålla så CO2-injektion kommer att behövas). För bättre arrangemangseffekt är det värt att lägga till några röda växter.
Mossor, Anubias och ormbunkar bör bindas eller limmas fast på hardscape och ska INTE sättas ner i sedimentet, annars ruttnar de. Superlim Geltyp kan användas med mossor som naturligt fäster sig vid ytor, liksom standardfiskelina. Stora stenar eller trä ser alltid mer intressanta ut när de är täckta med mossa.
Dags för vatten
Efter att hardscape har placerats och växterna har satts ner kan tanken fyllas. En vanlig taktik är att täcka de planterade ytorna med massor av skrynkligt tidningspapper och att placera en tallrik på substratet. Tidningspappret fungerar som en stötdämpare mot vattnets rörelse mot växterna så att de inte lossnar. Fyll med en slang på tallriken för att inte störa substratet. Detta hjälper också till att minimera grumligheten. Efter påfyllning, ta försiktigt bort tidningspappret och tallriken.
Det vore bättre att lämna lamporna släckta och låta växterna etablera sig fram till följande dag. Att bli översvämmad är ett trauma för växter. Det krävs flera veckor för att anpassa sig från att vara en landväxt (vilket är hur de odlades i plantskolan) till att bli en vattenväxt. Alltför många människor belyser den nyplanterade tanken med mycket ljus. Växterna kan inte använda ljuset ordentligt och skadas av det. För att anpassa sig måste växterna nu hantera problemet med gasutbyte. De två viktiga gaserna är CO2 och syre. Medan lamporna är släckta fortsätter du till nästa steg som kräver lite experiment. Detta görs bäst med lamporna SLÄCKTA.
CO2-injektion
Om antagande #2 stämmer och det inte finns någon fisk i tanken, öppna cylinderventilen genom att vrida den moturs med lamporna släckta och förutsatt att regulatorn/nålventilen är monterad på en full cylinder och all slang är ansluten till diffusorn. Den första mätaren kommer att visa ett högt tryck. Öppna sedan nålventilen, också moturs, tills en jämn ström av bubblor syns i bubbelräknaren. Den andra mätaren kommer att visa ett mycket lägre tryck, som 1 Bar eller 2 Bar. Mät pH-värdet i akvarievattnet. Målet är generellt att ha en bubbelhastighet som får pH-värdet att sjunka med cirka 1 enhet inom 1 timme. Fortsätt att regelbundet övervaka pH-värdet för att fastställa trenden. Datorvana hobbyister kan använda MS Excel eller motsvarande för att plotta grafer som visar trenden. Vid någon tidpunkt, om injektionshastigheten är konstant, kommer pH-värdet att bottna och pH-värdet kommer inte att sjunka ytterligare. Hur lång tid det än tar att sänka pH-värdet med 1 enhet, notera denna tid. Denna tid är hur mycket i förväg gasen måste slås på INNAN lamporna tänds. Ställ in timern för solenoiden och timern för lamporna enligt denna mätning.
Anta till exempel att det med den valda bubbelhastigheten krävs 1,5 timmar för att sänka pH-värdet med 1 enhet. Anta att din måltid för att tända belysningen är klockan 8 på morgonen. I så fall bör timern för gassolenoidventilen ställas in på att öppnas klockan 6:30 på morgonen och timern för belysningen bör ställas in på att aktiveras klockan 8 på morgonen. Klockan 8 på morgonen bör dropptestaren visa en limegrön färg.
Detta är inte nödvändigtvis slutet på historien. Fortsätt att övervaka pH-värdet. Det kan vara så att injektionshastigheten är för hög för faunan. Om pH-värdet sjunker mycket mer än det 1-enhetiga målet kan nålventilen behöva stängas något och timern justeras för att ta hänsyn till den lägre injektionshastigheten (d.v.s. gasen slås på tidigare för att ge mer tid att mätta vattnet med gas). Detta är en iterativ process som kräver noggrann uppmärksamhet på detaljer eftersom CO2 är giftigt för faunan om det doseras i för höga mängder och om det underdoseras, kommer det att leda till att växterna svälter.
Målet med 1 pH-enhets sänkning är en annan "tumregel". Varje tank är annorlunda och kan kräva mer eller mindre sänkning beroende på vattnets alkalinitet. I mycket alkaliskt vatten ger stora mängder löst CO2 endast små pH-sänkningar på grund av de alkaliska buffertarna som finns i vattnet. I mjukt vatten orsakar små mängder löst CO2 stora pH-sänkningar. Så i alkaliskt vatten är det möjligt att överdosera CO2 om sänkningen är för stor och i mjukt vatten är det lätt att underdosera om pH-sänkningen inte är tillräckligt stor.
Tänd inte belysningen förrän de ungefärliga målen har uppnåtts. Finjustering kan utföras medan systemet är igång, men när belysningen är tänd reagerar växten på både ljuset och CO2, vilket kan störa deras system. När belysningen är släckt är de i standby-läge och påverkas inte av förändringar i gasen.
Alla akvarier med CO2-injektion kräver stora mängder näring. Många hävdar att detta inte stämmer eftersom de inte tillsätter gödningsmedel och ändå mår deras växter bra. Förklaringen till detta är att deras vattenförsörjning är spetsad med näringsprodukter och/eller att de använder ett substrat berikat med näringsämnen. Näring behandlas i en separat guide.
Det är bäst att inte lägga till fiskar förrän 6-8 veckor har gått. Den första anledningen till denna fördröjning är att tankens kemi inte är stabil på grund av den låga bakteriebelastningen och att giftiga kemikalier produceras som kan skada fiskarnas känsliga gälar. Detta kan antingen döda fiskar direkt eller skada dem så att deras tolerans för störningar i framtiden minskar betydligt och de dör senare av till synes okända skäl. Tålamod är nyckeln här.
Högteknologiska akvarier kräver mycket mer rengöring och vattenbyten än icke-berikade akvarier. Växter producerar stora mängder organiskt avfall som oljor, proteiner och kolhydrater som läcker ut från bladen. Dessa organiska avfallsprodukter förgiftar vattnet för både växter och fiskar. Dåliga vattenbytesrutiner kommer vanligtvis att åtföljas av en långsam försämring av akvariets allmänna hälsa, vilket inkluderar en högre sannolikhet för algblomningar.
Under de första 6-8 veckorna rekommenderas att ett 50 % (eller mer) vattenbyte 2 eller till och med 3 gånger i veckan utförs. Därefter är ett 50 % (eller mer) vattenbyte en gång i veckan tillräckligt.
Om akvariet belyses av flera ljusuppsättningar rekommenderas det att 50 % av ljuset inaktiveras under de första 6-8 veckorna. Därefter slår du på 50 % av ljusen vid den schemalagda tiden och efter flera timmar slår du på de återstående ljusen.
Beskärning bör utföras regelbundet för att rensa flödes-/distributionsvägarna och för att uppmuntra till buskigare tillväxt. När akvariet mognar kommer kraftigare beskärning att krävas.
Om billigare, oönskade akvarieväxter användes kan de kasseras efter cirka 6-8 veckor och ersättas med mer önskvärda växter. Vid upprotning av växter eller vid rengöring av substratet bör detta alltid omedelbart föregå ett stort vattenbyte. Sedimentet är ett förråd för giftiga kväveprodukter och stört sediment kan spruta ut dessa produkter i vattenpelaren vilket kan utlösa algblomningar i ditt planterade akvarium.
Dela:
7 saker du behöver veta om Drop Checkers