Så här sätter du upp ett CO2-berikat planterat akvarium
I den här artikeln ger vi en grundmall för att starta ett CO2-berikat planterat akvarium.
Vi gör några antaganden och tar upp eventuella avvikelser från dessa antaganden efter huvudartikeln.
Antagande 1: CO2-injektionen sker huvudsakligen via gasflaska och med en timerstyrd solenoid som reglerar injektionsschemat för gasen.
Antagande 2: Detta är en ny CO2-installation utan fiskar.
Antagande 3: Gödsling sker genom regelbunden dosering i vattenpelaren.
Här är en inköpslista. En del av den nödvändiga utrustningen är obligatorisk, medan annat är valfritt enligt vad som anges.
Akvarium/stativ/skåp.
Detta är självklart, men det bör noteras att akvarier med kortare vertikalt avstånd (höjd) generellt är mer ergonomiska när man väljer storlek. Kom ihåg att planterade akvarier kräver handpåläggning. Det innebär att du ofta kommer att sticka ner en hand och arm (eller två) i akvariet. Högre akvarier är svårare att arbeta i om inte hobbyisten har långa armar. Detta blir allt viktigare ju större akvarievolymen är. Akvarieuppställningen bör vara så ergonomisk som möjligt med tanke på den mängd arbete som krävs för att hålla det frodigt och vackert. Beskärning, vattenbyte och rengöring bör underlättas så mycket som möjligt. Om man väljer mellan två akvarier med samma volym, och inga andra kriterier som tillgängligt utrymme eller pris väger tyngre, är det oftast bättre att välja det lägre akvariet framför det högre. Om man överväger ett akvarium i ett skåp eller en inbyggnad måste tillgången till akvariets insida prioriteras.
Bottensubstrat.
Vilket bottensubstrat som helst fungerar i ett planterat akvarium. Sandlådesand, grus, kattsand eller dyrare ”specialsubstrat”. Det finns inget behov av att betala orimliga priser för speciellt växtsubstrat. Vattenväxter tar sin näring huvudsakligen från vattenpelaren såväl som från substratet. Detta utesluter inte användning av specialsubstrat, men om antagande 3 stämmer finns det en kostnadsbesparing i att undvika specialsubstrat. De flesta substrat för planterade akvarier har en sak gemensamt, nämligen att de är gjorda av någon typ av lera. Lera är ett utmärkt substrat för alla akvarier eftersom lera adsorberar och binder gifter, vilket hjälper till att bibehålla vattenkvaliteten. Lera har också förmågan att fånga upp näringsämnen från akvarievattnet och föra över dessa näringsämnen till växternas rötter. Denna speciella egenskap hos lera är alltid uppskattad, men inte nödvändig. Billiga leraprodukter är till exempel kattsand, Molar Clay, Akadama eller nästan vilket annat bonsaisubstrat som helst som finns hos plantskolor. Exempel på dyra berikade (ler-)substrat är ADA Aquasoil, Oliver Knott Naturesoil, Carribsea EcoComplete och Seachem Flourite. Lika viktigt hos ett substrat är det visuella intrycket samt känslan. Utöver dessa märkessubstrat finns det många substrat-”tillsatser” på marknaden som säljs till orimliga priser som viktiga jordkompletteringar. Alla dessa är helt onödiga, och vilka fördelar de än kan ge går lätt att uppnå till ett mycket lägre pris på andra sätt.
Filter.
Vi försöker generellt att hålla oss så nära ”10X”-regeln som möjligt. Det innebär att filtret/filtren och pumpen/pumparna som används tillsammans bör ha en summerad genomströmning (omsättning), enligt tillverkarens angivelse, som motsvarar 10 gånger akvarievolymen per timme. Ett akvarium på 125 liter bör till exempel ha ett filter klassat till 1250 liter per timme. Detta kan verka överdrivet vid första anblicken, men eftersom växterna växer till kommer de att blockera flödet alltmer, vilket kan få den negativa effekten att växterna svälter på CO2 och näring. Återigen är detta en ”tumregel”. En genomströmning på 6X eller 7X per timme kan också fungera, men 10X fungerar bättre. Vilken typ av filter som helst kan användas. Kanisterfilter är ett populärt val, men sumparrangemang och wet/dry-filter är också utmärkta alternativ.
Filtermedia.
Det är bäst att inte överdriva mängden filtermedia, eftersom ett filter som är fullpackat med media stryper filtrets genomströmning, vilket är mycket viktigare än att ha stora mängder mediayta. Undvik fosfatavlägsnare. Aktivt kol, zeolit, Purigen, bioballs, alfagrog och liknande kan användas i måttlig mängd. Fyll bara 50 % av filterkapaciteten eller mindre. Växter är filter, och gör ett mycket bättre jobb än filter. Det växter inte kan göra är att skapa flöde eller avlägsna detritus.
CO2-gasflaska.
Pub-flaskor, CO2-brandsläckare, Sodastream, Paintball, Engångsflaska eller flaskor från vilket industrigasföretag som helst (såsom brittiska BOC) fungerar alla. Flaskorna är utrustade med en standardventil monterad på flaskans hals, som CO2-regulatorn kan anslutas till. Specialflaskor, till exempel färgpistolflaskor, kräver en adapter.
CO2-regulator.
CO2-regulatorn bör ha två manometrar. Den ena manometern på CO2-regulatorn visar flaskans återstående (tryck)innehåll, och den andra manometern visar trycket som matas ut till akvariet.
Nålventil.
Denna ventil möjliggör finjustering av gastrycket som matas ut till akvariet.
Regulatorsolenoid.
Solenoiden som är kopplad till regulatorn gör det möjligt att slå på och stänga av gasen automatiskt. Detta är valfritt, men det löser många problem när det används tillsammans med en timer. Att manuellt behöva slå på och stänga av gasen varje dag är en syssla som bäst undviks genom att använda solenoiden.
Timers.
Återigen valfri utrustning, men starkt rekommenderad. Minst två separata timers rekommenderas. En timer kopplas till regulatorsolenoiden (punkt 7) och den andra timern/timrarna kan användas för belysningen. Digitala timers är generellt bättre och mer tillförlitliga än analoga timers.
Slang.
Undvik att använda luftslang för CO2. Använd endast slang tillverkad av material som är specifikt kompatibelt med CO2.
Bubbelräknare.
Ännu en valfri utrustningsdel, men mycket användbar som en visuell indikator på mängden gas som injiceras i akvariet.
Droppchecker.
Ännu en valfri utrustningsdel som ger en någorlunda användbar visuell indikation på mängden CO2 som är löst i akvariet. Den kallas droppchecker eftersom pH-värdet i provvattnet sjunker när CO2 tillförs akvariet. Denna enhet, fylld med vatten och några droppar av pH-indikatorn bromtymolblått, gör det möjligt för hobbyisten att ”kolla” hur mycket pH-värdet har ”sjunkit”.
4dKH-vatten och bromtymolblått. Dessa används inuti droppcheckern. Använd inget annat vatten än destillerat vatten justerat till en KH på 4. Detta kan tillredas hemma men kräver extrem precision. Det är mycket enklare att köpa det färdigt.
Filterutlopp.
Detta kan vara det eleganta ”Lily Pipe” eller den mindre eleganta spraybaren. Dessa är viktiga för att fördela filterutloppet jämnt över akvariet. Vilket man väljer är en estetisk fråga.
CO2-diffusor.
Diffusorer finns i många former och storlekar. Deras funktion är att lösa upp gasen så att den övergår i vattenlöslig form. Det kan vara en enkel och elegant keramisk skiva placerad i akvariet, eller en extern enhet som sätts in i filterutloppsslangen. Externa enheter kallas ”Inline” till skillnad från ”In-tank”. En Inline-atomisator är generellt sett effektivare än enheter i akvariet när det gäller större akvarier.
Hardscape.
Ännu en valfri grupp. Detta är estetiskt, men det är värt att påpeka att till exempel nyskördat trä har en tendens att flyta och kommer att avge tanniner i vattenpelaren under en tid, vilket orsakar missfärgning.
Böjd pincett.
Valfri utrustning som gör det enklare att plantera vattenväxter i substratet utan att de dras upp igen när handen dras tillbaka.
Gödsel.
Även om flytande gödsel från kända märken är bekvämt och populärt, är det generellt överprisat. De består alla, i större eller mindre utsträckning, av följande ingredienser: kaliumnitrat (KNO3), kaliumfosfat (KH2PO4), urea, ammoniumnitrat (HN4NO3), samt spårämnen som järn, magnesium, zink, mangan och koppar. Kostnadsbesparingar kan uppnås genom att helt enkelt köpa dessa ingredienser i bulkpris.
Belysning.
Detta är medvetet placerat sist på listan, eftersom det mesta som går fel i planterade akvarier sker just för att de flesta placerar det högst upp på sin lista, samtidigt som de ignorerar betydelsen av de övriga punkterna på listan. De flesta känner ett behov av att ”uppgradera” belysningen de redan har eller som följde med akvariet vid köpet. Detta är oftast ett stort misstag. Stark belysning är direkt korrelerad med uppkomsten av algblomningar, så ju högre ljusintensitet, desto mer algblomning. Undvik stark belysning och bortse från alla råd om att använda något godtyckligt ”WPG”-värde, vilket nästan garanterar problem med växternas hälsa. LED-belysning är ett populärt alternativ till T5- och T8-lampor, men de är dyra och kraftfulla. Om LED väljs rekommenderas en dimmer för att styra och minska intensiteten.
Efter att ha införskaffat allt på inköpslistan är vi nu redo att börja. Som med alla akvarier måste skumplast/frigolit eller annan flexibel stoppning placeras mellan bottenrutan och monteringsytan (om det inte är ett gammaldags trådstativ utan bottenyta). Detta gör att bottenglaset kan böjas och deformeras något på grund av vattnets vikt, utan att hindras. Om glaset inte tillåts böja sig kommer det att spricka så snart det fylls.
Att lägga i substrat och hardscape
Substratet kan nu läggas i till önskat djup. Det finns inget maxdjup, och minsta djup bestäms av vad som krävs för att växternas rötter ska hålla fast. I områden där substratdjupet är för grunt kan det bli svårt att hålla en växt rotad. Hardscape kan nu placeras ut. Om nytt/torrt trä används kan det krävas någon typ av ballast för att hålla det nere i flera veckor tills det blir vattenmättat.
Plantering
Det är bäst att ha så många vattenväxter som möjligt från början. De flesta mer eftertraktade växtarterna är mycket dyra, men man kan enkelt använda billiga, mindre eftertraktade växter – och slänga dem senare. Snabbväxande, billiga vattenväxter, som exempelvis Egeria, vattenormbunke (Water Sprite), Hygrophila med flera, bör användas som ”platshållare” om budgeten är begränsad. Anledningen till detta är att akvarieväxter utvecklar ett symbiotiskt förhållande med mikroorganismerna i sedimentet. Sedimentet är ett område som ofta förbises när det gäller filtrering, men det finns ett stort antal arter som bidrar till akvariets stabilitet och avgiftningen av vattnet. Snabbväxande växter utvecklar rotsystem som genomtränger sedimentet. Syre transporteras då ner från bladen till rötterna och gasen läcker ut i sedimentet. Detta syre föder de aeroba bakterierna och hjälper till att förhindra syrebrist och den efterföljande utvecklingen av anaeroba bakteriearter.
Nyttiga bakterier
Det är en bra idé att vid detta tillfälle ympa både sedimentet och filtermedia med detritus från ett annat akvarium/filter. Anledningen till detta är att mogna planterade akvarier och filter innehåller en stor population av de önskvärda aeroba bakteriearterna. Vilken zoobutik som helst eller andra hobbyister har gott om detritus och kan ofta ge det gratis. Det finns inget behov av att köpa ”specialbakterier”. Om det finns en skog, trädgård eller krukväxt i närheten, gräv helt enkelt upp några nävar jord i närheten av rötterna på en vild växt, trädgårdsväxt eller krukväxt och blanda ner den i akvariets substrat och filtermedia. Samma bakteriearter kommer då att finnas tillgängliga helt gratis.
Kom ihåg att det inte är nödvändigt att använda enbart sediment för att fylla ett djupt utrymme om budgeten är begränsad. Föremål som skumblock kan användas för att fylla upp ytor eller ge plattformar för montering av hardscape, och sedan täckas med substrat för att ge illusionen av djupt sediment. En populär metod är att fylla nylonstrumpor med kattsand. ”Benet” kan sedan formas efter behov och användas som en plattform. Sluttningar kan hållas på plats med enkla plastbitar som fungerar som stödmurar, så att sluttningen inte plattas till över tid på grund av gravitation och vattenflöde.
Om det finns många växter att plantera, se till att ha en sprayflaska fylld med vatten till hands. Spraya växterna regelbundet för att hålla dem fuktiga, annars torkar de ut och skadas.
Generellt sett är det bättre att ha en lutning i sedimentet, högre bak än fram. Lutningar kan också göras från vänster till höger. Detta ger djup åt layouten, eftersom scapet visuellt tenderar att ”plattas till” när man ser scenen under vatten. Undvik för många stora och klumpiga hardscape-bitar, eftersom de tenderar att ge scapet ett klumpigt, rörigt utseende och även blockerar flödet/fördelningen. Den aktuella trenden är att använda tunnare, mer animerat rotträ som ger ett mer dramatiskt intryck.
Höga, klumpiga eller på annat sätt snabbväxande växter bör planteras i bakgrunden. Långsammare växande växter bör placeras i mellangrunden, och mindre mattväxter bör placeras längst fram (var medveten om att mattväxter inte är lätta att underhålla, så CO2-injektion kommer att behövas). För en bättre arrangemangseffekt är det värt att lägga till några röda växter.
Mossor, Anubias och ormbunkar bör bindas fast eller limmas på hardscape och ska INTE sättas ner i sedimentet, annars ruttnar de. Sekundlim av geltyp kan användas med mossor som naturligt fäster vid ytor, liksom vanlig fisklina. Stora stenar eller trä ser alltid mer intressanta ut när de är täckta med mossa.
Dags för vatten
Efter att hardscape har placerats och växterna satts i kan akvariet nu fyllas. En vanlig metod är att täcka de planterade ytorna med gott om skrynklat tidningspapper och placera ett tefat på substratet. Tidningspappret fungerar som en stötdämpare mot vattnets rörelse mot växterna så att de inte lossnar. Fyll med en slang riktad mot tefatet så att substratet inte rörs upp. Detta hjälper också till att minimera grumlighet. Ta försiktigt bort tidningspappret och tefatet efter fyllningen.
Det är bättre att låta belysningen vara avstängd och låta växterna slå sig till ro fram till nästa dag. Att bli översvämmad är ett trauma för växter. Det krävs flera veckor för att anpassa sig från att vara en landväxt (vilket är hur de odlades i plantskolan) till att vara en vattenväxt. Alltför många människor bombarderar det nyplanterade akvariet med mycket ljus. Växterna kan inte utnyttja ljuset ordentligt och skadas av det. För att göra denna anpassning måste växterna nu hantera problemet med gasutbyte. De två viktiga gaserna är CO2 och syre. Medan belysningen är avstängd, gå vidare till nästa steg som kräver lite experimenterande. Detta görs bäst med belysningen AVSTÄNGD.
CO2-injektion
Om antagande 2 stämmer och det inte finns några fiskar i akvariet, öppna flaskventilen genom att vrida den moturs, med belysningen avstängd och under förutsättning att regulatorn/nålventilen är monterad på en full flaska och all slang är ansluten till diffusorn. Den 1:a manometern kommer att visa ett högt tryck. Öppna sedan nålventilen, även den moturs, tills en jämn ström av bubblor syns i bubbelräknaren. Den andra manometern kommer att visa ett mycket lägre tryck, till exempel 1 Bar eller 2 Bar. Mät pH-värdet i akvarievattnet. Målet är generellt att ha en bubbelhastighet som gör att pH-värdet sjunker med cirka 1 enhet inom 1 timme. Fortsätt att övervaka pH-värdet ofta för att fastställa trenden. Datorkunniga hobbyister kan använda MS Excel eller motsvarande för att rita grafer som visar trenden. Vid någon punkt, om injektionshastigheten är stabil, kommer pH-värdet att nå botten och inte sjunka ytterligare. Notera hur lång tid det tar att sänka pH-värdet med 1 enhet. Denna tid är hur långt i förväg gasen måste slås på INNAN belysningen tänds. Ställ in din timer för solenoiden och timern för belysningen enligt denna mätning.
Anta till exempel att det vid den valda bubbelhastigheten tar 1,5 timmar att sänka pH-värdet med 1 enhet. Anta att din måltid för att tända belysningen är kl. 8:00. Om så är fallet bör timern för gassolenoiden ställas in på att öppna kl. 6:30 och timern för belysningen ställas in på att tändas kl. 8:00. Vid kl. 8:00 bör droppcheckern ha en limegrön färg.
Detta är inte nödvändigtvis slutet på historien. Fortsätt att övervaka pH-värdet. Det kan vara så att injektionshastigheten är för hög för djurlivet. Om pH-värdet sjunker betydligt mer än målet på 1 enhet kan nålventilen behöva stängas något och timern justeras för att kompensera för den lägre injektionshastigheten (dvs. gasen slås på tidigare för att ge mer tid för vattnet att mättas med gas). Detta är en iterativ process som kräver noggrann uppmärksamhet på detaljer, eftersom CO2 är giftigt för djurlivet om det doseras i för höga mängder, och om det underdoseras leder det till att växterna svälter.
Målet på 1 pH-enhets sänkning är ytterligare en ”tumregel”. Varje akvarium är olika och kan kräva en större eller mindre sänkning beroende på vattnets alkalinitet. I mycket alkaliskt vatten ger stora mängder löst CO2 endast små pH-sänkningar på grund av de alkaliska buffertarna i vattnet. I mjukt vatten orsakar små mängder löst CO2 stora pH-sänkningar. I alkaliskt vatten är det alltså möjligt att överdosera CO2 om sänkningen blir för stor, och i mjukt vatten är det lätt att underdosera om pH-sänkningen inte är tillräckligt stor.
Tänd inte belysningen förrän de ungefärliga målvärdena har uppnåtts. Finjustering kan göras medan systemet körs, men när belysningen är på reagerar växten på både ljuset och CO2, vilket kan störa dess system. När belysningen är avstängd befinner sig växterna i standby-läge och påverkas inte av förändringar i gasen.
Alla akvarier med CO2-injektion kräver stora mängder näring. Många hävdar att detta inte stämmer eftersom de inte tillsätter gödsel och ändå trivs deras växter bra. Förklaringen till detta är att deras vattenförsörjning innehåller näringsämnen och/eller att de använder ett substrat berikat med näring. Näring behandlas i en separat guide.
Det är bäst att inte tillsätta några fiskar förrän 6-8 veckor har gått. Den första anledningen till denna fördröjning är att akvariets kemi inte är stabil på grund av den låga bakteriebelastningen, och giftiga kemikalier bildas som kan skada fiskarnas känsliga gälar. Detta kan antingen döda fiskar direkt eller skada dem så att deras tolerans mot störningar i framtiden minskar kraftigt, vilket gör att de dör senare av till synes okända orsaker. Tålamod är nyckeln här.
Högteknologiska akvarier kräver mycket mer rengöring och vattenbyte än icke-berikade akvarier. Växter producerar stora mängder organiskt avfall, såsom oljor, proteiner och kolhydrater, som läcker ut från bladen. Dessa organiska avfallsprodukter förgiftar vattnet för både växter och fiskar. Dåliga rutiner för vattenbyte leder ofta till en långsam försämring av akvariets övergripande hälsa, vilket bland annat innebär en högre sannolikhet för algblomning.
Under de första 6-8 veckorna rekommenderas ett vattenbyte på 50 % (eller mer) 2 eller till och med 3 gånger per vecka. Därefter räcker det med ett vattenbyte på 50 % (eller mer) en gång i veckan.
Om akvariet belyses av flera uppsättningar lampor rekommenderas att 50 % av ljuset stängs av under de första 6-8 veckorna. Därefter tänds 50 % av belysningen vid den schemalagda tiden, och efter flera timmar tänds resten av lamporna.
Beskärning bör göras regelbundet för att hålla flödes-/fördelningsvägarna fria och för att uppmuntra buskigare tillväxt. Allt eftersom akvariet mognar kommer kraftigare beskärning att krävas.
Om billigare, oönskade akvarieväxter har använts kan de kasseras efter cirka 6-8 veckor och ersättas med mer önskvärda växter. Uppgrävning av växter eller rengöring av substratet bör alltid ske omedelbart före ett stort vattenbyte. Sedimentet är ett förvaringsställe för giftiga kväveprodukter, och stört sediment kan spy ut dessa produkter i vattenpelaren, vilket kan utlösa algblomning i ditt planterade akvarium.
Dela:
7 saker du behöver veta om dropcheckers